第534章 公道德大市场（2 / 2）

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上一世2010年时，他来东洋视察家族在这边的产业，参观家族在这边开设的高端养老院时，顺便了解了“孤独死”和特殊清扫行业。

在东洋兄弟姐妹如同陌路，父母和子女之间数年不联络的比比皆是，每年都有不少老人孤独的死在屋里，发臭甚至已经化为尸水才被发现。

他当时在银座的夜总会一边和四十出头的银座第一女公关聊天，一边深入琢磨孤独死这件事，经过两个小时思考和阅读数据报告，决定进入特殊清扫行业，做起了收尸的买卖。

还别说，有多没少，一年稳当当4000万美元左右的营收，纯利润能有一半。

也是在那时，他细思了东洋人的私道德和公道德，庆幸通过私道德之研究多了一笔够自己小女买娃娃的收入之余，也为错过公道德红利而懊恼了数分钟。

明治维新以前，东洋人都穿和服。明治维新之后，上层社会中的男士开始流行穿西服，后普及全东洋。

就说此时这个时间点，喫茶室里的客人无一不是收入较高的群体，凡是男性，都穿着西服套装——西服、西裤、白衬衣、领带、皮鞋，这在东洋的男性群落已经成了成功人士和白领上班族的标配。

一般的男性白领至少添置三套西服，如果只有一套，会让周边的人感觉寒酸，领带起码五条，假如不能每天换西服，至少领带得换一下，不然会让同事觉得昨日夜不归宿。

夜不归宿就是去“干坏事”，虽然东洋人之间不太关心别人的私生活，但穿戴不妥的话，会让八卦的同事说闲话，也有可能存在竞争关系的同事来一手推波助澜。

下班后去居酒屋喝一杯的流行文化已经形成，歌舞伎町正是最兴盛的时候，但家庭生活水平刚改善未久，大多数工薪家庭的烦恼主要围绕“用钱紧巴”这一个，出轨文化刚冒出一颗小嫩芽，在外面乱搞还不能当作吹牛资本，反而得藏着掖着。

6=9+

假如条件允许，乱搞之人应该在身边常备一条调换的领带，上班时换新的，下班进家门前换上旧的，如此，便能顺利应付两大“邪恶势力”。

视东洋当下职场之现状，西服在东洋的发展依然会如同上一世一般，走入“战斗服”的老路。

过了九十年代，即使没来过东洋，但凡看过几部与职场相关的日剧，便会发现东洋的职场人士穿衣风格几乎统一，不论男女都是西服或从西服延伸出去的女式职业套装。

下班时间可以枝招展，上班时间必须统一，哪怕是失业状态，工作日的白天也必须西服笔挺出门，假装有工作，绝不能让他人看出自己已经失业。

西服对东洋男人而言是为了家庭征战职场的战斗服，哪怕是当下，不穿一身工整的西服，基本不用参加商社的面试，商社不会录取一名不将商社面试当作“正式场合”的职员。

夏日炎炎之际，东洋男性上班族依然会坚持穿西服，且比冬天多穿一件吸汗的内衣，随身携带的手帕使用频率飙升，行走在外，手帕不时得掏出来擦汗。

显而易见，东洋是西服、领带和衬衣的潜在大市场，随着东洋经济发展，需求量会逐年增多，这是一个大风口，且至少拥有七十年的黄金时期。

好消息是如此，坏消息是西服并不容易做，衣服可以挑人，有些衣服穿在一些人身上相得益彰，穿在另一些人身上互衬丑陋，衣服大可以只和前者做朋友。

做衣服的不能挑人，送钱的皆是客，甭管长相是否丑陋，甭管是否合适穿西服，都得好生接待，不仅忽悠着让客人多买几件，还要让客人高高兴兴离开。

要做到这一点，其他款式的衣服不会太难，西服就是大难特难，西服太吃身材，又高又瘦只需大小合适穿着不会太难看，若是又矮又胖，非得量身打造才能穿出一点人样。

大体来说，东洋男性整体偏瘦，也偏矮，这对生产企业来说好坏参半，好的一面是布料比较节约，成本可以压下不少，坏的一面是西服板型只是流水线作业不行，必须加入量身打造的元素。

而量身打造意味着工时的增加以及裁缝的培养难度增加，另外就是销售的环节变得烦琐。

工业化生产不可能像手工定制一样，历经量身、半成品试穿、修改完成、成品试穿、再修改的流程，而销售对象是上班族，无论时间精力和金钱都不可能付出太多，这就意味着西服必须一次搞定。

客户来到店里，选定一个款式，试穿后如果需要微调，驻店裁缝必须当场搞定，而且时间最好控制在半个小时之内。

这就意味着需要研发出一种新的生产工艺，绝大部分工序在车间完成，只留下一道“收口”的工序，通过收口让西服变得更加合身。

这种生产工艺既要让西服的成品有型，还得控制成本，只有价格合适，穿着又有型的西服，才能牢牢抓住上班族的市场。

按当下东洋白领的收入水平，一件西服定价在一个月的收入左右比较合适，即1万円左右。直营，没有中间商赚差价，可以给顾客多让利，利润指标定低一点，比如单件7000円。

东洋当下有必要穿西服的上班族，保守估计200万肯定是有的，如果全部吃下，以每人每年购买1.5件进行计算，意味着一年逾4000万美元的利润，即使只吃下三成也有逾1200万美元。

这是一块肥肉，再难啃也得啃下，何况还有衬衣、领带、皮鞋、手帕以及配套的吸汗背心，整体利润完全可以再翻一番。

而且，他还有打造行政西服的想法，融入轻便、降温、不易变形等高科技元素，再融入廉洁的噱头，一身少说也得5万円起。

另外还得按照级别打造不同的款式，课长只能定制课长款，事务次官的款问都别问。

冼耀文在沉思之时，大和制衣的社长石津健介和一个女人正往喫茶室过来。

女人是森英惠，现年二十五岁，东京女子大学东洋文学专业毕业后，又在家族经营纺织厂的丈夫支持下进入裁缝女子学校学习裁缝技能，最近刚刚在武藏野馆附近的拉面店二楼开了一间名为“日吉屋”的定制洋服店。

每个行业都有自己的小圈子，东京这里的服装从业者同样也有，石津健介在一次同行聚会中认识森英惠，交谈中两人在服装的认识上产生了共鸣。

这次大会长要找他聊聊工作，并指明还要聊一聊洋服，他便邀请了森英惠，打着将对方拉进大和制衣的主意。